总觉得一个城市,若能有条美丽的河流蜿蜒其中,就如同为这个城市画上了一条柔美的线条,城里也就轻轻松松有了个能让恋人依偎漫步的浪漫场景。
有伏尔塔瓦河(Vltava)流经的布拉格也是如此,我甚至觉得,若少了伏尔塔瓦河、那么布拉格也就没有了灵魂。
沉默的伏尔塔瓦河
不过,知道布拉格城中之河的确切名字的人,恐怕其实却不多。我觉得这实在是个很有
趣的现象,拿巴黎来说好了,塞纳河是让多少人心醉神迷的一条河流？来到巴黎,你不会忘了要沿着河边漫步、要在傍晚时分乘着船换上一个角度再把这迷人的塞纳给看仔细,但在布拉格,你一定不会错过的却是走上好几回的查理士大桥(Charles),然后你可能不经意的就忘了,之所以会有查理士大桥、其实是因为有那婉约的伏尔塔瓦河呢。
来到布拉格,我一心念着的也正是这座起建于1357、直至1402年才告竣工的查理士大桥。在我,这桥就是布拉格的象征,我等不及的要在第一时间里先看看她的模样,仿佛透过她,就可以先捕捉到布拉格最美的面貌。 7世纪时即已具有城市雏形的布拉格,沿着伏尔塔瓦河两岸建立村落、扩展城市范围,到了13、14世纪时,布拉格已经发展成一兴盛繁荣的大都会；建于1170年、身负联络河两岸重责的老石桥已不敷使用,于是当时在位的帝王查理四世下令建一座长516公尺、宽9.5公尺的新石桥以及桥头的两个塔楼,由于桥身完全以砂岩块铺设,因此伏尔塔瓦河上新添的这座石桥,就简单明了的被命名为「石桥」,直到1870年以后才更名为查理士大桥。
从未走过这样的一座桥
然而,查理士桥的长度、宽度,其实只不过是一个理性的数字,从她建于中世纪的年岁来看,这数字无疑扩展了大家对布拉格过往光辉岁月的想象空间,但在1974年后就仅供人行走的今天,宽而长的查理士大桥却被无限的延伸了。理性的数据不再是依据,因为这查理士桥似乎怎么走也走不完,你得花上一般走500公尺的两倍、三倍、甚至于一整个午后的时间,才能意犹未尽的把她给走上一回。
待在布拉格短短的6天时间里,我每天都来查理士桥报到,清晨、午后、黄昏、雨中、夜色中。从来没有走过这样的一座桥,因为每走一次,你都可以看到她另外一个样子,然后走上几回之后,你便会发现,查理世大桥不仅只是一座桥这么简单而已。
桥,说穿了其实只是联络河两岸的路径而已,但查理世大桥却不是如此。从走上桥身开始,上场的就是一连串让人眼花撩乱目不暇给的剧码。一开始,走在桥上最引人注意的非一个个小摊贩莫属,不知道是说好了还是有其它的原因,大桥上两侧一字排开的摊贩多以各式各样以布拉格为主题的画作和摄影作品为主,还有一些贩卖发夹、头饰、烛台等纪念品的摊子,另外就是些现场为人画画像的街头画家们在摊子前等着客人上门,细细逛过一圈之后就会发现所有东西都有点儿大同小异,很快地你就把这些摊贩视为桥上该有的风景,然后把注意力移往下一个地方。
下一个吸引你注意的也许会是桥上的雕像。我不认识宗教故事里的人物、也不清楚每一个雕像代表的意义,桥上这多达30个以宗教为主题的雕像,吸引我注意的只是查理士大桥因着这些雕像而生的那股庄严气势,以及其中一个被摸得发亮的雕像。这个大家排队等着碰触的雕像,是「圣约翰」,传说碰触此雕像的人都可以获得庇护保佑,因此他便成了最受欢迎的雕像,约莫从早上10点半开始到傍晚时分,排在他前面的队伍总是长长的一串。
我好奇这圣约翰究竟是真品还是复制品？查理士大桥上这些多半完成于1683至1714年间的真品雕像其实大多数都珍藏在拉皮达瑞宫(Lapidarium)的国家博物馆里,如果真的圣约翰也在博物馆里被好好的保护着,那桥上这复制的他也依旧具有庇护我们的无边力量吗？
我没有宗教信仰,更不愿意挤在人群间朝拜似的希望远在布拉格的圣约翰能够庇佑我,这才终于,我把焦点从桥身上移开,转往河面、转往伏尔塔瓦河。 相较于桥身上旅人的喧嚣热络,这河显得未免有点儿过分沉默,纵使河面上偶有船只滑过、时有鸟群飞过,但不知道为什么,这伏尔塔瓦河都给我一种静止的、置身事外的印象,而这感觉恰巧跟桥身上摊贩主人的模样一致。旅人们新奇兴奋的逛着走着,脸上、双眼都因着这个城市而发亮,但摊子后面的主人却几乎都带着一脸事不干己的淡陌、没有情绪、也没有表情在里面,既不推销也不微笑,好象他的工作并不是卖东西、只是坐在摊子后面而已。
旅行过无数个城市,没有任何一座城市比布拉格更让我有那种自己不属于这里的过客感,不仅只是我自己,每当我望向桥面或站在塔楼上眺望布拉格的广场市容时,我都会觉得布拉格显得极其不自然,那些拿着花旗子的旅游团体、密密麻麻穿梭不停的人潮,也都与周遭的风景建筑格格不入。而桥上那一张张淡陌的属于布拉格人的脸庞,那条似乎任谁也无法留下痕迹的伏尔塔瓦河,无疑更加深了我的过客角色,仿佛布拉格这整座城其实是一幅停了格的画面,里面的人与里面的建筑物都呈现一种静态、一种无所谓,而我们这些短暂走访的路人,无从进入画面、更无从了解画中人物的悲喜。
这样的感觉,其实让我禁不住有一点小小的悲伤,因为我甚至觉得这个画面是缺少生气的,活着的是过客如我,画中的风景停留在过往的美好年代里而画面里的人则停了格失去了动感。这一切或许都跟布拉格悲情的历史有关？我不禁要这么猜想。先是希特勒强行将捷克纳入麾下统治、之后又遭受以高华德(Klement Gottwald)为首的40年共产党蹂躏,瞬间重拾的自由、在其它西方国家实行已久的资本主义以及每年超过一亿的观光人次,会不会让布拉格人需要比12年更长的时间来适应、来消化、来慢慢遗忘过往的悲伤？
我不知道答案到底在那里,也或许事情根本就没有我想的那么复杂,就像一位布拉格女记者Hana所说的,「在盛夏季节最好的时候,布拉格变成了一座迪士尼乐园、失去了城市本身的节奏」,于是厌倦了过量喧嚣人潮的布拉格人暂时撤退、把这个城市交给了我们这群旅人,反正岁月为布拉格增添的是风华、季节转换并不能减少丝毫或改变这个城市的韵味,布拉格人有的是时间有的是春秋冬三季来好好享受属于他们的城市。
我暗暗决定冬季降雪之际,再来走一回这个我脚下的查理士大桥、再来看一次布拉格,即使依旧是个过客,但我实在很想跟着布拉格人的脚步体验这个城市的律动、为自己的布拉格之旅再多找到一点城市自发的生命力道。如果说,夏季的布拉格真的仿佛是一座乐园,那现在,我就好好的当一名道地尽责的观光客吧,玩个够看个够吧！
收拾起桥上景致给我的伤感,听,响起轻快的乐声了呢！这乐声,是查理士大桥上最让我流连忘返也最有蓬勃生气的剧码。通常傍晚4、5点阳光温和下来的时刻,查理士大桥上就会传出轻快悦耳的音乐,街头音乐家似乎都特别喜欢这个时刻,不约而同的选站在桥身上的不同位置自自在在的表演起来,对我来说,拖着一身的疲惫回到查理士大桥听现场爵士乐,是一天中最棒的一刻,不在于音符是否准确、更不在于技巧是否专业,重点是那场景、那欢愉的听众,以及陶醉不已的演奏者本身,搭配上斜阳的金光,那5人组的爵士表演真是比任何一场爵士乐都来得动人而华丽。
这是我对查理士大桥的印象,因为人、因为桥上上演的剧码、因为天候色泽的变换,桥上的风景也因而变化多端、让人时有惊喜。这样的一座桥,当然不仅只是一座联络河流两岸的路境而已,除了桥上本身丰富的机能之外,她还是大家捕捉布拉格美景时不会错过的重要焦点,再者,她还连络了城中我极为喜欢的两个区域,查理士大桥绝对是布拉格的灵魂,我一点儿也没有办法想象少了她的布拉格会是什么样子,因为没有了查理士大桥,布拉格就不再是布拉格了。 |
